Сайт полезных советов

Совет – мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как ему поступить, что сделать

Блог для разработчиков Joomla. Регистрация доменов iregs.ru низкие цены.
Яндекс.Метрика

Яндекс цитирования

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Перед посадкой смородины посадочную яму выкапывают на глубину, равную длине корня плюс 30 см, насыпают в нее 0,5 ведра перегноя, перемешивают его с землей и формируют горку по центру ямы. На ее вершину помещают саженец и равномерно со всех сторон расправляют корни по склонам горки. Присыпают землей, смешанной с сыпучим перегноем. Глубину посадки нужно регулировать: саженец высаживают на 8 – 10 см глубже, чем он рос раньше. Благодаря этому на углубленной части стебля отрастают дополнительные корешки. Заглубление облегчает растению добывание влаги. Присыпав корни растения землей, обильно его поливают. Когда вода впитается, яму засыпают землей до уровня поверхности земли. При осенней посадке яму можно замульчировать перегноем, при весенней – сразу формируют лунку для полива, поскольку саженец необходимо регулярно поливать, пока он приживется. После посадки саженцы смородины необходимо обрезать, оставив над уровнем земли только 3 – 4 хорошо развитые почки.

Сроки посадки — весной, как только растает земля, примерно до середины мая, и осенью, с начала октября и до морозов. Уход после посадки заключается в поливах и прополке. Поливать растение после весенней посадки нужно регулярно до тех пор, пока оно не приживется и не пойдет в рост. В дальнейшем обычно контролируют его состояние и по мере необходимости периодически поливают. При посадке в осеннее время количество поливов зависит от времени посадки и погоды, но их все равно значительно меньше, чем весной. За растениями следят, чтобы вовремя обнаружить повреждения корневой системы – их подъедают медведки и личинки хруща, обрывают кроты и другие вредители, которых привлекает влажная почва. Обнаружив увядание листьев на посаженном кусте, выясните причину. Если рядом или прямо под ним видны ходы крота, их нужно затоптать, а куст хорошенько полить. Обычно этого бывает достаточно, но крот может вернуться, поэтому необходимо время от времени проверять участок.

В случае, когда кротовин не видно, поврежденный куст выкапывают и осматривают корни. Если они подъедены, землю перекапывают, а вредителей выбирают вручную — обычно это личинки хруща. Куст сажают вновь на это же место и поливают. Регулярные поливы в дальнейшем возвращают его к жизни, если эти мероприятия были выполнены своевременно.

В период реабилитации после посадки (в первый год) растение активно восстанавливает корни. На втором году происходит развитие корневой системы, рост веток. Многие, посадив кустик весной, летом ждут от него полноценного урожая, а не получив его, решают, что их обманули и продали плохой сорт с мелкими ягодами, низкоурожайный. Но слабое плодоношение растения в период реабилитации — это нормально. Необходимо дать культуре время на восстановление. Полноценный урожай ягод смородины можно получить лишь на третий год после посадки годичного куста.

Распространено ошибочное мнение, будто урожай формируется в корнях. На самом же деле он формируется в листьях за счет фотосинтеза, который происходит при достаточном количестве минерального питания, обеспечиваемого корнями. Хороший урожай получается как при хорошо развитых корнях и достаточном количестве удобрений в зоне их расположения, так и при достаточном количестве листьев. Однако очень важен еще один момент — листья должны хорошо освещаться солнцем. При посадке кустов в тени деревьев или построек освещенность листьев снижается, после чего уменьшается урожайность растения и размер ягод, ухудшается их вкус. При загущении куста, даже если он растет на открытом месте, происходит экранирование листьев — один листок закрывает другой, освещенность последнего уменьшается, и процесс фотосинтеза в нем замедляется. Последствия такие же, как и при посадке под деревьями. Смородина не снижает урожайность лишь при частичном затенении деревьями, но при регулярной обрезке старых веток. Старые ветки смородины резко снижают урожайность и размер ягод. Если их не вырезать регулярно, происходит загущение куста, понижается освещенность листьев и в них замедляется процесс фотосинтеза. Смородина нуждается в регулярной обрезке и правильной формировке куста, чтобы урожайность и размер ягод соответствовали характеристикам сорта.

Период плодоношения начинается после окончания периода реабилитации. Длительность этого периода и продуктивность растений зависят от ухода и внесения удобрений. Уход в этот период заключается не только в борьбе с сорняками и рыхлении почвы, но и в регулярной обрезке кустов, их правильном формировании. Этот агротехнический прием призван обеспечить равномерное освещение всех листьев на кусте и максимальную полноту протекания в них процесса фотосинтеза. Для этого осенью куст осматривают со всех сторон, выявляют и вырезают в первую очередь больные ветки. Затем определяют возраст веток и вырезают сначала старые (более 4 лет), затем лишние, стараясь удалить ветки, которые загущают куст и мешают другим веткам.

Смородину обрезают по следующей формуле: на кусте должно остаться 12 веток – 4 однолетние, 4 двухлетние и 4 трехлетние. Существуют разные мнения по поводу трехлетних веток. Одни садоводы считают, что их нужно вырезать и оставлять только одно- и двухлетние ветки. Другие считают, что трехлетние ветки вполне работоспособны и рекомендуют оставлять их. Мы пришли к выводу, что урожайность трехлетних веточек ничуть не хуже, чем двухлетних, поэтому оставляем их, конечно, если они здоровые. И еще практикуем дифференцированный подход в зависимости от сорта. Так, поздний сорт Перун на трехлетних ветках может заметно снижать урожайность, поэтому их лучше вырезать. На других сортах можно оставить не только трехлетние, но даже четырехлетние ветки, например, у сорта Дачница.

Самая большая трудность для многих – различить возраст веток. На самом деле все очень просто. Однолетние ветки – это побеги, которые выросли за одно лето. Они имеют вид прямых прутиков различной длины без боковых веток. Выбирают четыре самых мощных, самых длинных и толстых, остальные удаляют.

Двухлетние ветки образуются на следующее лето. Побег выпускает боковые ветки и растет в длину и толщину. Прирост за лето вырастает обычно длинный и мощный. Его оставляют как есть, убирая только те ветки, которые мешают другим веткам либо загущают куст. Ветки старшего возраста продолжают расти в длину и в толщину. На месте границы одно- и двухлетней древесины видны утолщения по окружности веточки. Чем старше ветка, тем длина годичного прироста меньше, тем больше вероятность поражения таких веток стеклянницей. Кора на пораженных ветках темнеет и тускнеет. Такие безжизненные ветки хорошо видны на фоне здоровых уже осенью, поэтому их нужно в первую очередь вырезать и сжечь.

Делая прополку, помните, что корешки смородины расположены у самой поверхности почвы, поэтому тяпку или плоскорез лучше не применять. Если есть необходимость рыхлить почву, можно использовать зубчатые тяпки, они меньше травмируют корни.

Если на участке нет слизней, вокруг кустов можно мульчировать почву. Мульчирование одновременно удобряет и рыхлит почву, препятствует росту сорняков, помогает сохранять влагу за счет конденсации атмосферной влаги в мульче в ночное время.

Некоторые сорта смородины требуют поддержки плодоносящих веток. К таким сортам относится Созвездие. Ягоды крупные, их много, расположены они на веточках густо, поэтому удержать такой урожай трудно. Такая нагрузка на куст – это недостаток, но он легко устраняется – стоит всего лишь установить самую примитивную опору под ветки.

Удобрение кустов смородины способствует их продолжительному и активному плодоношению. Современные сорта интенсивного типа быстро истощают запасы питательных веществ в почве и если их не пополнять, урожаи уменьшаются, ягоды мельчают, ухудшается их качество. Самые лучшие удобрения для смородины – навоз (при правильном его применении), перегной и компост. Нам пока удавалось обходиться без применения минеральных удобрений, правда, покупать навоз с каждым годом становится все труднее и цена его уже неподъемная. Навоз для удобрения ягодников применяем раз в 3 года. Раскладываем его в зоне расположения корней после замерзания почвы или по первому снегу.

Это все – основы агротехники смородины, следуя которым вы сможете вырастить на своем участке полноценные, здоровые, продуктивные растения. Желаем всем удачи!

По материалам журнала «Огородник».

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить